Мода как искусство

Пожалуй, тенденцию тесного переплетения моды и искусства, которая воцарилась на подиумах за последние годы, мог не заметить только ленивый. В далеких 30х омар, плавно перекочевавший с эскизов Сальвадора Дали на платье Эльзы Скиапарелли был сенсацией, сегодня же показы превращены в настоящие перфомансы, модели глянцевых фотосессий старательно изображают из себя героинь знаменитых полотен, а смелые красочные мазки и художественные элементы украшают теперь не только творения благосклонной к молодым талантам Миуччи Прады, но и последние коллекции Домов, традиционно верных религии минимализма.

На волне всецело творческих настроений мы вспоминаем ключевых художников, выступивших идейными вдохновителями, «спровоцировавшими» самые удачные и смелые прямые цитирования. 

Слева: платье Elsa Schiaparelli
В правом верхнем углу: телефон-омар Сальвадора Дали, 1936
В правом нижнем углу:  «Телефон будущего» – его задумка, воплощенная на бумаге годом ранее

Пит Мондриан – настоящий любимец кутюрье. Его «Композиция с красным, желтым и синим» обернулась лейтмотивом сразу нескольких культовых фэшн-объектов. Таких, как знаменитое платье Yves Saint Laurent из коллекции FW'65 или модель Mondrian Wedge от Christian Louboutin, например. 

Слева: платье из коллекции YSL FW'65

В середине: «Композиция с красным, желтым и синим», Пит Мондриан, 1930  

Справа: Mondrian Wedge by Christian Louboutin (FW'07)

Другой бесспорный рекордсмен по цитируемости – Мауриц Эшер, элементы графики которого обрели новую жизнь в образах с показов Loewe SS’12, Diane Von Furstenberg FW’12/13 (признаюсь, я влюблена в эти платья!) и Chanel FW’13/14.

Слева направо: платье из коллекции Diane Von Furstenberg FW’12/13; литография «Рептилии», Мауриц Корнелис Эшер, 1943; Loewe SS’12; литография «Вербум», Мауриц Корнелис Эшер, 1942; платья из коллекции Diane Von Furstenberg FW’12/13; Loewe SS’12; гравюра «Рай и ад», Мауриц Корнелис Эшер, 1960; Chanel FW’13/14

«Водяные лилии» Клода Моне на юбках Rochas далекой весной 2006 превратили моделей на подиуме в самых настоящих русалок. 

Слева: Rochas SS’2006

В середине: «Водяные лилии», Клод Моне, 1919 

Справа: бэкстейдж с показа Rochas SS’2006

А полотна Босха прочно обосновались гардеробах любителей Carven, когда фрагменты «Сада земных наслаждений» украсили юбки, блузы и платья из коллекции FW’12-13.

Вверху: триптих «Сад земных наслаждений», Иероним Босх, 1500-1510
Внизу: Carven FW’12-13

Пусть до конца и не ясно, какую цель преследовал нидерландский живописец Винсент Ван Гог, создавая такое количество полотен с изображением подсолнухов, но простор для творчества бренду Rodarte он предоставил огромный: весенне-летняя коллекция сестер Малливи в 2012 году вышла невероятно яркой и солнечной.

Слева: Rodarte SS’12
В середине: «Подсолнухи», Винсент ван Гог, 1888
Справа: Rodarte SS’12

И если люксовые марки все чаще беззастенчиво апеллируют к самим Маэстро, то молодые нишевые дизайнеры не прочь поискать вдохновения в чуть менее известных, но чуть более живых творцах, способных не только задать настроение коллекциям, но и приложить руку непосредственно к их созданию. В результате сплетения этих двух миров велика вероятность стать обладателем не заветного предмета гардероба, а настоящего арт-объекта. 

Что же это – удорожание моды или удешевление искусства? Интеллектуальность или просто китч? Боюсь, не так-то просто найти ответы на эти вопросы в эпоху всеобщего потребления.

Фотографии из архивов vogue.it, vogue.co.uk, dvf.com, и др.